藏王墓，山南是援藏山南市主要景点之一，虽为历代藏王之墓群，初见藏王因有松赞干部和文成公主之陵而成名。山南周末下午，援藏乘车前往，初见藏王拟向松赞干部和文成公主表达敬仰之意。山南

　　藏王墓地处山南市琼结县城境内，援藏距市区约27公里。初见藏王7月的山南山南，雨水是援藏一年中较充沛的，且看窗外的初见藏王山体，薄薄的山南青绿时隐若现。公交车在山涧的援藏水泥路上平缓行驶，蓝天和白云静默守望，初见藏王白杨和杨柳如影随形，树叶随风沙沙作响。一块块青稞和油菜地，青绿与金黄交织，像一块五彩斑斓的地毯铺满了山沟。司机把音量调到最大，藏歌象流淌的雅鲁藏布江，婉转动听、高亢嘹亮。

　　车行约四十分钟到达终点站。一下车，映入眼帘的是一块黄褐色的巨石，上面镌刻有“吐蕃故都”的标记，后边是长约700米的石板街。沿街前行，两侧商铺林立，悠闲而冷清。街右侧，仰望是吐蕃古城堡的断壁残垣，横亘在青瓦达孜山的悬崖峭壁上，烈日下闪烁着黄褐色的光芒，静静地矗立着，千年来一直守望着她的城池，庄严肃穆。

　　据当地人介绍：琼结，地处藏南谷地，雅鲁藏布江中游流域，西、南、北三面环山。农耕时代，这里地势平坦，土地宽阔，人们在这里结绳记事、集聚而居，曾是6世纪吐蕃王朝的政治、经济和文化中心，从第九代到第十五代赞普时期，先后在青瓦达孜山上修建了6座王宫。后世代藏王纵有发达，皆不忘琼结故里。松赞干布亦如此，虽建都拉萨，修建布达拉宫，终究魂归故土，安眠于此。

　　循着当地人的指点，我们向藏王墓进发。走出石板街向左转，步行十多米便到琼洁河岸。琼洁河现没有水，灰黄或亚白的鹅卵石铺满了河床。走过琼洁河的石桥，是一块块平整而宽阔的农田，青黄色的小麦、金灿灿的油菜、高矮整齐的玉米......。远处，大小不一的“土丘”散落在田间，与周边的高山土色相同，辉映成趣。当地一牧民介绍，那些看似土丘的都是藏王墓。他指着规模最大一个“土丘”说：“那是松赞干部和文成公主的合葬墓”。

　　带着对松赞干布和文成公主的虔诚，一步步我们来到了他们的墓地。这是一个巨大的土丘，或者说是一座小山，总体呈方型建筑。正如史书记载“状若平头屋”。葬墓上没有任何植被，远看光秃秃的，黄泥和土石裸露在烈日下。历经多年雨水和风沙的侵袭，墓墙上一道道雨水冲刷的沟痕清晰可见。站在墓基处仰望，墙体由一层层黄泥、石片、木材叠加垒积而成，约15米之高直入云宵，虽历经千年风蚀，更加坚若磐石。

　　葬墓的西南面是正门，立有“藏王墓”石碑，此处修建了通向墓顶的阶梯，台阶由条石铺就，蜿蜒曲折。拾阶而上，缓缓前行，终于登上墓顶。硕大的经幡矗立在墓顶，随风摇曳。穿过经幡，眼前是一座白色的煨桑炉，与寺院的大门相向而对。寺院并不算大，据说是松赞拉康（祠堂）的复原建筑，里面供奉着松赞干布、文成公主和尺尊公主的像。从门口向寺院内观望，有三棵蔷薇树含苞怒放着。正对门的厅堂内端坐着松赞干部的塑像，一对夫妻模样的男女，在虔诚地向塑像跪拜上香。我没有进入寺庙，只是静静地在寺院外徘徊。我想，我千里迢迢来此，也算是对松赞干布和文成公主的一种虔诚凭吊吧。

　　站在墓顶，一块块农田尽收眼底，吐蕃时期这里一定是最富饶的地方。陵墓南倚穆日山，北临琼洁河，与青瓦达孜山上的吐蕃王宫遥遥相望。远处，大小不一的陵墓几乎都沦为了土丘，岁月的沧桑慢慢剥蚀了它们的威严和端庄。心中竟突然感慨：“世人都说神仙好，惟有功名忘不了！古今将相在何在？荒冢一堆草没了”。据历书记载，这一带藏王墓原有300多座，但现存的只有23座，能确切辨识墓室主人的也不过三五个罢了。

　　时近下午3点，阳光刺眼炙烈。也许是听读过太多关于松赞干部的故事，而今穿越七千里徘徊在他的墓顶，竟久久不想离去。松赞干部十三岁丧父，同年登基，执政20年，享年33岁，虽英年早逝，但功绩卓著。他是西藏历史上最重要、最广为人知的藏王，在西藏高原实现了统一，正式建立吐蕃王朝。为巩固统一，曾迁都拉萨并建造布达拉宫；把西藏划为六大行政区域；推广佛教；创制文字；与唐王朝和尼泊尔联姻；统一度量衡；鼓励众民垦荒；保护水利资源；开山修路促进贸易等等。这些对发展吐蕃的经济、文化、佛教、医药等起了很大的促进作用，将藏族人民引入了团结、繁荣、富强的时代，推动了汉藏民族文化的交流与发展，为后来西藏正式纳入祖国版图和建立统一的多民族国家，奠定了坚实的基础，做出了巨大贡献。

　　从藏王墓回来的路上，我似乎还沉浸在吐蕃时代的幻景之中。滚滚长江逝水，浪花淘尽英雄。藏王墓历经千年变迁，终究不过是一介土丘，但它传递我的是松赞干部克已、利他、执着、大爱的精神。人生一世，就象流星划过天空，有的人轻于鸿毛，有的人重于泰山。久久回望藏王墓，我向他（她）们挥手告别。再见了，英雄！（安徽省经信厅 陈海洋）